lunes, 27 de julio de 2015

Los miradores













Si algo nos gusta hacer en una ciudad con edificios altos, es subir a lo alto y mirar el paisaje.

No voy a hacer una lista exhaustiva de todos los miradores que hay en Tokyo, ya que siendo realistas lo normal es usar uno o dos, tres como mucho. La mayoría de la gente visita esta ciudad menos de una semana, algunos dos semanas y pocos mas tiempo, y con ver unos pocos normalmente nos podemos dar por satisfechos.

Debo de advertiros que si esperáis ver unas vistas espectaculares, como las que a veces aparecen en algunas fotografías es posible que os llevéis alguna pequeña desilusión dependiendo de la época del año. En verano, que es la época mas usada por muchos turistas para visitar esta ciudad la atmósfera suele estar cargada, hay bastantes días nublados y la vista aunque puede ser muy buena, no llega a lo que se ve en algunas fotografías, que generalmente se han tomado en unos días excepcionalmente claros.

Hay miradores gratuitos, y otros que no lo son. Tener en cuenta igualmente que dependiendo del día es posible que para acceder a alguno de ellos podamos encontrar colas, y que algunos como el famoso Sky Tree son algo caros. Algunos de estos miradores incluyen tiendas de recuerdos. Las típicas "trampas para turistas" donde se venden artículos desproporcionalmente caros, pero que en ocasiones concretas pueden ser buenos recuerdos si escogemos bien.

Antes de pensar en visitar uno, informaros en las páginas que os indico sobre los horarios y días de cierre.

Un mirador muy recomendado, tanto por su ubicación, facilidad de acceso y por ser gratuito es el del gobierno metropolitano de Tokyo. Mas conocido como Tochomae.

Este edificio tiene dos miradores, aunque a menudo solo esté disponible uno de ellos. El mirador está en el piso 45, a 202 metros de altura y tenemos una vista muy amplia de la ciudad.

Aquí tenéis información detallada



El edificio tiene una parada de la línea Toei Oedo en su sótano, y en ese mismo edificio recordar que se encuentra la oficina de turismo donde podemos encontrar mapas y guías gratuitas de la ciudad en castellano y otros idiomas.

Otro edificio famoso y emblemático donde los haya es la famosa Torre de Tokyo.

Muy parecido a primera vista a la famosa Torre Eiffel, es en realidad un poco mas alta (8.6 metros) y pesa mucho menos (4000 toneladas frente a los 10.100 de la torre Eiffel). También está pintada a diferencia de la torre francesa en color blanco y rojo para cumplir las normas de aviación civil.

La torre mide un total de 332.6 metros, y se construyó para emitir señales de radio y televisión. Con la llegada de la televisión en formato digital esta función se ha visto notablemente reducida, ya que la torre no es lo bastante alta como para dar la cobertura necesaria. Para las nuevas antenas se construyó la Sky Tree de la que hablaremos un poco mas adelante.


Esta torre tiene dos miradores, cada uno con un precio diferente. Uno a 150 m. y otro a 250 m. Para acceder al segundo hay que pasar (y pagar) el primero. Se venden ticket para el primero o ambos en la entrada, y solo para el segundo en el primer mirador. El precio es el mismo comprado conjuntamente o por separado.

Esta es su ubicación


Si miráis el mapa veréis que el acceso se puede hacer a través de varias líneas, aunque no tiene una estación "al lado". Yo recomendaría usar la estación de Akabanebashi de la línea Toei Oedo, pero obviamente eso queda a vuestro gusto.

El mirador mas moderno y famoso, y también el mas caro es el nuevo Tokyo Sky Tree

La nueva antena de televisión digital fue terminada en 2010 y desde entonces es la estructura mas alta del país con 634 metros. Tiene dos miradores, uno a 350 m. y otro a 450m. La torre tiene un moderno diseño inspirado en las clásicas pagodas y es altamente resistente al viento y a terremotos.


La torre ofrece un pequeño descuento para extranjeros mostrando el pasaporte, pero incluso así hablamos de unos 3000 yen que no es una tontería. Los ticket se pueden reservar, pero solo con tarjetas de crédito expedidas en Japón (vamos, que no). Se compran en el cuarto piso y tras una subida en un ascensor alucinante podemos comprar un nuevo ticket para el segundo mirador.

La torre tiene una vista espectacular, pero al estar ubicada en un extremo de la ciudad, bastante alejada del centro es posible que desilusione un poco a algunos. La torre tiene además de las típicas tiendas de recuerdos grandes pantallas táctiles para identificar los puntos mas interesantes del paisaje

Podemos llegar a la torre fácilmente desde Asakusa con la línea Tobu Skytree o con la línea Toei Asakusa. La primera nos deja en un extremo del complejo, muy cerca de la entrada, y la segunda un poco mas alejados al final del complejo. La torre incluye un centro comercial en su base y otras atracciones.

La torre es muy alta y se puede ver desde buena parte de la ciudad. Es frecuente que cuando se visita por ejemplo el templo Senso-Ji de Asakusa dé la impresión de que la torre está "al lado" nada mas cruzar el puente sobre el río Sumida. No os dejéis engañar, hay mas de medio kilómetro y no en línea recta. Es un pateo hermoso, así que coger el tren.

Un mirador ubicado en una zona muy buena y en un edificio simplemente espectacular es el que está en la torre Mori


Mas conocida a menudo como "Roppongi Hills" es fácilmente accesible desde las líneas de metro Oedo y Hibilla en la estación de Roppongi..

La torre tiene dos miradores, uno acristalado y otro al aire libre en los pisos 52 y 54. A mas de 200 m. de altura. Aunque parezca poco comparado con otros miradores, la torre está ubicada en una zona muy céntrica de la ciudad.

El precio ronda los 1800 yen pero pueden comprarse por adelantado por 1500 en máquinas PIA situadas en muchos conbini. Lo interesante de comprarlos por adelantado es que te llevan directamente a los ascensores, aunque haya mucha cola para comprar entradas. Tener en cuenta también que el mirador al aire libre puede estar cerrado si las condiciones metereologicas no son seguras, y que los japoneses en temas de seguridad no es que sean estrictos, sino que según los estándares españoles rozan la paranoia.

Hay muchos, muchos miradores mas. Ya os comenté que no iba a haceros una lista exhaustiva de ellos, solo de los mas conocidos y representativos, ya que la enorme mayoría de la gente solo hace visitas de corta duración y por lo general con visitar uno o dos miradores suele ser mas que suficiente.

Es sencillo buscar mas miradores, pero en todos los casos os recomiendo investigar antes de dirigiros a los mismos las horas de apertura y si están abiertos. No es raro que alguno cierre durante meses por obras o renovaciones y eso puede fastidiaros la visita. Esta es una precaución elemental no ya en miradores, sino en general para cualquier atracción que os conviene tener en cuenta.

Como extra, si vuestro plan de viaje incluye Yokohama, es interesante dejar la zona del puerto (Minato Mirai) para última hora, y aprovechar para subir al mirador de la torre Landmark


Es posible visitar su cafetería "Sky Garden" en el piso 69 a 273 m. de altura usando el ascensor mas rápido del país. El mirador es de pago (1000 yen)


La vista nocturna desde esa torre es realmente impresionante.

Espero que no tengáis vértigo


miércoles, 15 de julio de 2015

De compras "frikis"













No sirve de nada esconderlo, muchos de los que sueñan en viajar a Tokyo en realidad tienen algo de "vena friki". Entusiastas en mayor o menor grado, o aficionados al mundo del manga, anime y relacionados con todo ese mundillo.

Bueno, espero poder dar algunas pistas para poder comprar "bueno bonito y barato" en Tokyo. Vamos a la faena.

Tenéis que saber, que el material nuevo de rabiosa actualidad suele ser caro. Los discos de series modernas son caros, los dvd o BD de series nuevas son caros (mas que en España). Los subtítulos salvo alguna excepción son inexistentes, los BD japoneses no funcionan en Europa sin hacer triquiñuelas en un ordenador por bloqueo regional, y lo mismo se puede aplicar incluso para la segunda mano en algunas series "vintage" que son muy populares, y por lo tanto sigue habiendo mucha demanda. Por otro lado los dvd son totalmente compatibles con la zona europea, siempre que vuestro televisor y reproductor soporte el estándar de color NTSC (que debería de ser muy viejo para no hacerlo)

No obstante, en algunos casos se venden BD sin zona regional, por ejemplo algunos de la compañía Sunrise y otros de Ghibli. Ante la duda preguntar siempre

Espero que esto no sea un golpe para las ilusiones de algunos, porque es posible comprar con las "tres b" mucho material con un poco de ojo.

Empecemos mencionando que tenemos grandes tiendas de material nuevo. Por ejemplo las grandes tiendas de Animate o Gamers. Tiendas de varios pisos, prácticamente centros comerciales en si mismos con diferentes tipos de artículos y géneros por pisos. El material en estas tiendas suele ser caro, es lo que hay. Por nuevo entendemos lo que está "en antena" durante ese trimestre o el anterior como mucho, o mangas de gran popularidad.


Si queremos material de segunda mano las cosas pueden cambiar bastante. Hablamos de material generalmente impecable, indistinguible del nuevo, y en ocasiones es que es realmente nuevo. En una tienda de segunda mano podemos encontrar muchas cosas, a precios interesantes.

Las tiendas que nos interesan a grandes rasgos son las cadenas como Book-Off o Mandarake. Ni que decir que no son las únicas, hay muchas mas y a menudo es divertido perder alguna hora curioseando en ella, saliendo con menos dinero pero mas cargados. Pero ¿donde están?

Las tiendas abren y cierran, pero generalmente en Tokyo, hablar de manga y anime es hablar de Akihabara.

Akihabara, la ciudad de la electrónica, del manga, el anime, los "maid café", de restaurantes temáticos como uno de los "Gundam Café". El sueño de muchos.

Bueno, está entretenido, pero tampoco os esperéis en realidad algo tremendamente exagerado.

Llegar a Akihabara no es un problema, está bien comunicada por tren y metro. Al llegar elegiremos la salida "electric town", y nada mas salir nos encontramos ya con las primeras tiendas. Gamers por ejemplo. Al poco llegamos a una calle, la Chuo Dori, y durante manzanas en dirección Ueno encontraremos tiendas para aburrir. Incluyendo algunas tan "conocidas" como Animate, Taito Station, Super Potato y muchas mas. La lista en interminable, y lo que podemos encontrar... de todo y un poco mas.

Una tienda muy interesante para el aficionado interesado en la segunda mano, es el Mandarake de Akihabara, pero no está en esa calle, sino en una travesía de la misma. Si no se sabe que anda por ahí es difícil que el visitante la encuentre a menos que vaya a "tiro fijo". Si os interesa, deciros que si estáis en la Chuo Dori mirando hacia Ueno, en el cruce donde tenemos la tienda Taito Station, miramos a la izquierda y en esa calle está a dos manzanas.

Pero no terminan aquí las compras, tenemos una zona tremendamente interesante pero mucho menos conocida en el barrio de Ikebukuro. La famosa "Otome Road".

No, no la busquéis en el mapa, porque ese nombre es un alias que le da mucha gente por allí. El nombre viene dado porque en una calle en concreto hay una concentración bastante elevada de tiendas orientadas a un publico muy concreto. A ver como lo explico si herir susceptibilidades.

¿Sabéis lo que es el Yaoi, el BL o una Fujoshi? Si no es así, mirar en la wikipedia, pero luego no digáis que no os he avisado.

Esta calle corre delante del edificio Sunshine en Ikebukuro, fácil de localizar. Pero cuidado, hay mas tiendas, no solo de esa temática. Además en calles cercanas tenemos tiendas bastante interesantes. Por ejemplo "Tokyo Hands", que aunque no tenga mucha relación con el tema que nos ocupa, es desde luego una tienda a visitar, y muy cerca de la misma un "Book Off" bastante grande y surtido, y varias tiendas mas de ese estilo en la zona. Ojo, la tienda de la cadena Mandarake de ese barrio está orientada a esos géneros "especiales" que tanto gustan a algunas chicas.

Pero no termina aquí nuestro recorrido. Shibuya tiene un par de tiendas (alguna mas de hecho) interesantes. Una es nuevamente un "Book Off" bastante grande, y una tienda de la cadena Mandarake con bastante material goloso.

Esta última tienda requiere quizás un poco de ayuda, ya que si no sabéis donde está, no la encontraréis. Está en un sótano, se accede por ascensor, y el cartel que la anuncia está... en japonés. Así de fácil nos lo ponen

¿Como llegamos? seguirme, conozco el camino

Llegamos a Shibuya, y salimos por la salida Hachiko. Una vez ahí cruzamos el famoso cruce. Desde el podemos ver la calle donde está el archifamoso edificio "109" de Shibuya, y a la derecha una calle estrecha con un arco a la entrada. Seguirla unos 80 metros, y os encontraréis con un "Mac Donalds" y un anuncio de "Book Off". La tienda se encuentra en la misma calle, a la izquierda a pocos metros.

En esa tienda, si salimos por la puerta que da a la calle paralela tenemos la tienda de Mandarake, en un sótano. Estará anunciada como "マンダラケ"

Puñetero y rebuscado, pero vale la pena, creerme.

Finalizaremos nuestro periplo por un "premio gordo" para la compra de segunda mano: Nakano Broadway

Este centro comercial se encuentra fuera del centro de Tokyo, para llegar a el debemos de coger o bien la línea Chuo de la JR, o bien la línea de metro Tozai. A vuestra elección.

A la salida de su estación veremos un shoutengai o "calle comercial" repleta de tiendas y restaurantes de todo tipo, y al final un centro comercial, donde hay muchas mas tiendas, y montones de ellas especializadas en "lo que nos interesa" en los pisos superiores. No una ni dos, sino muchas, muchas tiendas, entre ellas muchas de la cadena Mandarake separadas por temas (discos, juguete antiguo, videojuego, mangas, etc.)

Aparte de estas, hay muchas mas tiendas de todo tipo mas repartidas, algunas mas o menos interesantes, demasiadas en todo caso como para poder hacer una lista exhaustiva.

Como en todo, recomiendo tener claro el tema de los formatos y los bloqueos regionales. Sobre todo en lo que hace relación a vídeo (dvd o bd) y sobre todo videojuegos. Recordar que mientras los mangas a veces se tiran años en el candelero, las series de animación suelen aparecer y desaparecer en un trimestre poco mas o menos. La lista de series nuevas que aparece cada trimestre excede las dos docenas sin problemas. Algunas tienen éxito y otras no, independientemente a veces de que el manga en el que se basen tenga mas o menos éxito.

martes, 14 de julio de 2015

El bonsai













Esta palabra japonesa "盆栽" que literalmente quiere decir "naturaleza en una bandeja" hace referencia al arte de mantener árboles naturales a un tamaño extremadamente reducido respecto a su tamaño original.

Todos conocemos mas o menos lo que es un bonsai, y sabemos que es un arte muy extendido en todo el mundo, y es extremadamente popular en Japón.

Como ya hemos visto en mas de una ocasión, esas "tradiciones milenarias" a menudo ni son milenarias, ni son tan "japonesas". En realidad el bonsai se originó en China hace unos 2000 años como objeto de culto para monjes taoistas. El origen de esta curiosa forma de cultivo proviene probablemente de ejemplares encontrados en la naturaleza, que aunque son muy raros se dan. Generalmente cuando un árbol empieza a crecer en un terreno muy concreto que restringe severamente su crecimiento. Luego se desarrollaron las diferentes técnicas de poda, trasplante, alambrado, etc.

El bonsai llegó a Japón sobre el siglo XII en el periodo Kamakura. Los bonsai son árboles, y como tales pueden vivir siglos. Lamentablemente las guerras se han cobrado su tributo y quedan muy pocos de gran antigüedad. No obstante fue en Japón donde este arte llegó a su plenitud y desde donde se ha popularizado en todo el mundo.

Aunque están relacionados, no hay que confundir el bonsai con el saikei. Este último es una forma de arte existente en varios países que consiste en crear pequeños paisajes usando elementos como piedras, bonsai y plantas. Existe otra forma de arte en miniatura paisajístico llamado bonkei o nonseki que no incorporan en los mismos elementos vivos como árboles.


No vamos a entrar en detalles sobre su mantenimiento, cultivo o cuidado. Para eso hay lugares muy especializados, vamos a centrarnos un poco en el bonsai en Japón, y concretamente en el área de Tokyo.

Posiblemente el lugar mas famoso para ver estos pequeños árboles en esa zona la encontramos en el pueblo de Omiya, en la provincia de Saitama a pocos kilómetros de Tokyo.

Esta ciudad tiene mas de una docena de viveros de bonsai, así como un museo dedicado a estas creaciones

Aquí tenéis la información de este museo (en ingles)


En este museo podemos encontrar muchos ejemplares, incluyendo algunos destacados con mas de un siglo de vida, e incluso algunos con 500 o 700 años.

El Shunka-en bonsai Garden


Con numerosos premios a sus espaldas, y tiene en exhibición un increíble pino que afirman tiene unos 1000 años.

Para ponerlo fácil, os indico la dirección completa

春花園 盆栽美術館
1 Chome-29-16 Niihori
Edogawa, Tokyo 132-0001

Dentro de la propia ciudad tenemos una asociación cerca del parque de Ueno


Lamentablemente esto es una asociación, no un museo. No obstante si tenéis suerte a veces es posible ver exposiciones en el parque de Ueno.

Aunque no es un museo, sino una tienda en el prestigioso y exclusivo barrio de Ginza, podemos hacer una visita a esta tienda: Morimae Ginza


La tienda principal se encuentra en Saitama, en Kitaogishima

Ni que decir, que la idea de pagar un precio, generalmente muy elevado por uno de estos pequeños árboles sin tener los conocimientos de como mantenerlos es un enorme desperdicio de dinero.

Los bonsai no son "arbolitos de juguete". Son obras de arte vivas que requieren atención y conocimientos sobre como hacerlo correctamente. Si creemos que solo hay que "regarlo" acabaremos en poco tiempo con un árbol muy pequeño, muy caro, y muy muerto



miércoles, 8 de julio de 2015

Museo Ghibli















Esta entrada posiblemente no sea interesante para alguna gente, pero si mucho para otras. Voy a hablar de un museo en el área de Tokyo que posiblemente sea uno de los mas conocidos (si no el que mas) a nivel mundial: El Museo Ghibli.

Desde luego es posible que haya gente acudiendo a este blog que no sepa que es ese museo, que es ese "Ghibli" y porque es tan famoso. Para ellos vamos a desarrollar un poco ese extremo.

Muchos saben que Japón es conocido entre muchas otras cosas, por ser cuna del mal llamado "genero" manga. Y digo mal llamada porque el manga no es un genero, sino simplemente la palabra japonesa que equivaldría a "comic" en otro idioma, y sus géneros y variantes son enormes. Un variante de esos comics es la animación, lo que conocemos popularmente como "dibujos animados" y que en el caso de Japón sobre todo, jamás hay que confundir con "animación para niños", ya que hay para todos los gustos y edades.

Dentro de lo que es la animación, y concretamente los largometrajes de animación se encuentra el que es posiblemente el estudio mas famoso del planeta, el que ha creado obras que los cinéfilos de todo el mundo consideran obras maestras insuperables. Unos trabajos llenos de poesía, belleza, sensibilidad y arte. Incluso si pensamos en "animación" hoy en día, no viene a la cabeza por ejemplo la famosa Pixar ¿no?
Pues el fundador y director de Pixar considera a uno de los fundadores de ese estudio como "El maestro". No hay mucho mas que decir.

Si acudimos a paginas famosas de critica de cine, algunas de las obras de este estudio de animación aparecen con la máxima puntuación posible.

Studio Ghibli fue fundado en 1985 por dos titanes de la animación: Isao Takahata y el famoso Hayao Miyazaki. No voy a hacer una lista de sus trabajos, ya que este estudio ha tenido obras maestras y otras que no lo han sido tanto, a mano de diferentes directores, pero la mayoría cuentan con un cuidadoso y minucioso trabajo artesanal, que va desde fondos realizados a mano que han llegado a exponerse en museos de arte, hasta unas geniales bandas sonoras, a menudo de la mano del genial compositor japonés Joe Hisaishi.


La cuestión es que por una rara conjunción de enormes talentos, este estudio ha estado durante décadas produciendo unas obras que son aclamadas sistemáticamente por público y critica. Si no sabes quienes son, quizás deberías de interesarte un poco por ellos, ya que aunque sean "películas de dibujo" puedo aseguraros de que estamos hablando a veces de obras maestras de una enorme belleza.

La cuestión es, que en el año 2001 se inauguró un sueño de los directores de este estudio, que era la creación de un museo dedicado a la obra del mismo. Este estudio está ubicado en la ciudad de Mitaka, a unos 20 minutos de la estación de Shinjuku por la línea Chuo en dirección a Takao.

Lo primero que os voy a proporcionar es la dirección de la página oficial del museo:


En ella podemos encontrar muchos datos, entre ellos las exhibiciones especiales que se exponen además de las permanentes, y sobre todo como conseguir las entradas


Una de las particularidades de este museo, es que para garantizar una mejor experiencia del mismo y evitar aglomeraciones, las entradas no se venden en el museo. Se deben de adquirir con antelación, ya sea a través de una agencia o a través de máquinas expendedoras en la cadena de combini Lawson.

Yo recomiendo mucho el reservar las entradas con bastante antelación. Si pretendemos comprarlas en Japón en un expendedor de entradas nos podemos encontrar con mucha facilidad con la "sorpresa" de que está todo vendido durante varias semanas. Tener en cuenta que el día 1 de cada mes se ponen a la venta los de ese mes, y los 3 siguientes, y no es raro que todo el mes se venda en poco tiempo. Si planeamos ir a ese museo conviene prepararnos y comprarlas desde nuestro país de origen con antelación de varios meses. En la página que os he citado antes podemos ver los días en los que está abierto y el horario, así como un mapa para orientarnos y llegar al museo.

Si estáis interesados en acudir a este museo, pensar en las entradas con esa antelación. No exagero si os digo que es mejor mirarlo con dos meses de antelación dependiendo de las fechas. Existen incluso servicios que te revenden tickets a precios bastante superiores, eso puede daros una idea de lo mala idea que sería dejarlo "para última hora".

Para llegar al museo, debemos de usar la línea de tren de la compañía JR Chuo Line


En la estación de Mitaka, saldremos por la salida sur, de hecho hay carteles que indican la salida si queremos ir al museo. En la plaza que hay a la salida de la estación (que no es pequeña) hay un autobús que nos deja en la puerta del museo


También podemos ir paseando, pero saber que es un paseo de media hora mas o menos, o coger un taxi.

Ya os adelanto si sois de los de "alquilar coches" que Tokyo no es una ciudad muy amiga de los mismos, y que de hecho en la zona del museo no hay lugares para aparcar.

El museo tiene zonas para grandes y pequeños. El edificio por fuera es algo realmente impresionante, lleno de detalles y vegetación. Por dentro su decoración es igualmente fantástica, con increíbles frescos y diferentes zonas, unas para la historia del estudio, otras para las exposiciones temporales. El museo tiene curiosas escaleras y un ascensor, y todo el mismo está lleno de encantadores detalles, incluso los cuartos de baño.

Como no podía faltar, tiene una gran tienda de recuerdos (algunos caros), cafetería y otros servicios. Para los niños de hasta 9 años una sala con un enorme "gatobus" de peluche a tamaño natural.

Por fuera el estudio es igualmente espectacular, con abundante decoración que hace referencia a algunas de sus películas, como una replica a tamaño natural de los "robots guardianes" de la película "Castillo en el cielo".

El museo tiene un pequeño estudio de cine donde ponen cortos especiales continuamente (en japonés). Cortos que por cierto no se pueden ver en otro sitio, ya que no han salido a la venta (y es una pena).

Como detalle final deciros que las entradas que os darán a cambio del ticket, incluyen un autentico fotograma de alguna de sus películas, del mismo formato y tamaño del que se usaban en algunas salas de proyección.

Si sois seguidores de este estudio os animo a no perderos esta visita. Si no lo conocéis, os animo a que intentéis ver alguna de sus obras mas famosas, aunque lamentablemente las ediciones en castellano son un poco difíciles de encontrar a veces, y algunas adaptaciones no han sido demasiado afortunadas. La distribución de la obra de este estudio fuera del sudeste asiático corre de la mano de Disney.

Si no conocéis el estudio, os animo a ver alguno de los trailer de sus obras mas famosas. Películas muy alejadas del convencionalismo de "buenos", "malos" y otros tópicos. Para mas información, como siempre tenemos Internet


Como detalle final, comentaros que si pensáis comprar alguna de sus películas en "original japonés" todas las películas de ese estudio que se editan en Japón tienen varios subtítulos, siendo el ingles siempre uno de ellos (no, español me temo que no). Recordar los posibles problemas de zonas regionales, aunque muchos de los BD de Ghibli editados en Japón carecen de zona regional


miércoles, 24 de junio de 2015

Los museos

















Supongo que este tema a alguna gente no le interesa mucho, a otros puede que si, pero no podemos pasar por alto el hecho de que Tokyo, como gran metrópoli tiene una cantidad bastante importante de museos. Algunos grandes, otros pequeños y de múltiples temáticas. Es posible que queráis en algún momento hacer una pausa cultural. Si ese es el caso, pasemos a comentar el tema.

No voy a daros una lista, porque esta sobrepasa los 100. Son muchos museos, algunos importantes, otros menos. Algunos con temática muy reducida y otros amplia. De hecho algunos ni siquiera tendrían la consideración de "museos" en occidente, sino como mucho de "casa museo", pero eso no quiere decir que la lista no sea grande.

Acudiendo a lo fácil, aquí tenemos una lista


Y la oficina de turismo nos da otra lista


Antes de nada, tengamos en cuenta que típicamente los museos en Tokyo cierran los lunes, los días de fiesta nacional, los días de fin de año (entre el 29/12 y el 4/1). Con todo, es conveniente si estamos interesados en uno en concreto intentar comprobar que el día que nos interesa está abierto, y su horario, ya que muchos cierran sobre las 5 o 5:30 PM.

Si estamos interesados en visitar varios, puede que nos interese adquirir un Grutt Pass. Es un vale que cuesta 2000 yen y nos da acceso a 78 museos muy populares y descuentos en algunos  mas. Se puede comprar en los combini de la cadena Lawson y en otras tiendas e incluso en las tiendas de algunos museos. Un lugar donde lo venden también es en la oficina de atención turística de Tokyo, que se encuentra en el primer piso del edificio del gobierno metropolitano de Tokyo en Shinjuku. También conocido como tochomae. Un lugar que ya he mencionado en alguna ocasión, ya que entre otros servicios provee de mapas y guías de la ciudad en castellano de forma gratuita.

La página oficial en ingles de este pase para el 2015 la tenéis aquí:


Ni que decir, que conviene tener muy claro sobre un mapa donde está el museo en cuestión. Si el que os interesa está alejado de una estación de tren o metro desde la que orientaros, no está de mas llevar encima apuntado el nombre y dirección. Algunos museos son un poco complicados de encontrar "a la aventura", sobre todo algunos que se encuentran fuera del núcleo urbano.

Aunque la cantidad de museos es abrumadora, voy a tener que limitar unas pocas recomendaciones a museos relacionados de alguna manera con el país. Es decir, museos donde encontremos historia japonesa de algún tipo. Es posible que los que os interesan sean otros, pero por algún sitio tengo que cortar.

El Museo Nacional de Tokyo, que podemos encontrar en el parque de Ueno. La página oficial es la que sigue:




El National Showa Memorial Museum dedicado al periodo Sowa


El Yushukan


Este último merece una mención aparte, ya que no tiene página en ingles (o al menos yo no la encuentro). Es un museo militar e histórico que abarca desde los antiguos samurai hasta los tiempos modernos de la WWII. La exhibición incluye cosas tan peculiares como un avión mitsubishi zero original hasta antiguas katana. Está junto al templo


El museo se encuentra justo al polémico templo Yasukuni, donde se rinde veneración a cerca de dos millones y medio de caídos en diferentes guerras. En la página que os he puesto antes se indica como llegar. Vale la pena ver las dos cosas, templo y museo.


El Edo Tokyo Museum


Este museo es fácil de encontrar, al menos una parte del mismo. Tenemos que ir hasta la estación de Ryogoku. Ya sea la de la línea JR Sobu line, o la de metro Toei Oedo.

Este museo contiene abundantes objetos, algunos de los cuales hasta se pueden tocar relacionados con el periodo Edo, así como numerosas reproducciones y dioramas de la época. Una visita muy interesante para conocer muchos aspectos de la ciudad durante ese periodo, que os recuerdo transcurre entre el año 1603 al 1868. Empezando por una ciudad típicamente "japonesa" de época hasta llegar a tiempos relativamente modernos con los primeros coches, electrodomésticos, etc.

Este museo tiene un apartado separado que merece una mención especial:

El Museo Edo Tokyo de arquitectura



Este es un museo al aire libre, que incluye una cantidad importante de edificios auténticos de época. Desde una granja tradicional hasta la residencia de un primer ministro, pasando por tiendas, bares, baños públicos, casas particulares de varias épocas y un largo etc. Casas auténticas con todos sus enseres y mobiliario que fueron trasladadas hasta ese museo, que es ideal para visitar en fin de semana, ya que se llena de gente y suele haber hasta puestos de comida típica.

El acceso es un poco complicado, ya que hay que ir en tren fuera del centro, y coger un autobús (o pasear un buen rato) hasta el mismo. Si os animáis no os decepcionará.

Se que me dejo muchos, pero muchos museos, incluyendo el celebre Museo Ghibli que merece de por si una entrada separada. Museos de arte moderno, de ciencia como el famoso Miraikan y otros.

Si os interesa un tema concreto, os animo a buscar el museo en cuestión (muchos tienen páginas en ingles). Entender que no puedo cubrirlos todos, y menos en un espacio limitado.

Porque una visita a un museo nunca está de mas. No todo va a ser ver templos y comer, ¿verdad?

martes, 23 de junio de 2015

Onsen y Ofuro
















Como comenté en una entrada anterior, es bastante típico en las casas japonesas que haya un baño en lugar de una ducha.

El motivo es que la cultura japonesa está estrechamente relacionada con los baños termales, y la costumbre del país considera al baño como elemento relajante.

Japón es un conjunto de islas volcánicas, está ubicada sobre lo que se conoce como el cinturón de fuego del pacífico constituido por los límites de las placas tectónicas de la zona. Eso explica la abundancia de terremotos en esas áreas, y hace que las fuentes de aguas termales sean abundantes.

Un onsen "温泉"  (literalmente fuente caliente) es un lugar donde brota agua caliente del suelo y se aprovecha para baños. Lo que conocemos aquí como un balneario.

Los onsen son extremadamente populares en Japón. Las regiones con este tipo de establecimientos gozan de un buen turismo dedicado expresamente al disfrute de estas aguas. En los lugares donde no hay tantas o en muchas ciudades, se sustituyen por baños públicos denominados "sento" (cada vez hay menos) donde el agua es calentada artificialmente. Es frecuente hoy en día que todas las casas tengan una bañera para este fin denominada ofuro (風呂) que se diferencia de nuestras bañeras sobre todo en que son mas profundas y otros detalles que veremos mas adelante.

Los onsen suelen tener varios tipos de grandes bañeras o "piscinas" de poca profundidad de diferentes tipos, incluso al aire libre llamadas rotemburo así como bañeras de hidromasaje, saunas y otras facilidades. Por contra las casas de baños públicos suelen tener menos servicios .

Si sabéis como es un balneario, ya tenéis una idea aproximada de lo que podemos encontrar en un onsen, pero hay algunas particularidades que debemos de conocer para comportarnos correctamente en los mismos.

Muchos de estos establecimientos están unidos a un hotel, y te proporcionan un yukata para usar mientras estás dentro de las instalaciones (un kimono de algodón). Al entrar en el área de baños, debemos de ir desnudos. Nada de bañador ni toallas. Si os da vergüenza, pues piensa que tampoco es para tanto. Los baños están separados por sexos, por si os habíais hecho alguna ilusión. Existen algunos muy concretos, generalmente asociados a "parques acuáticos" donde si que hay baños mixtos... con bañador. En algunas partes de Japón no obstante todavía existe esa costumbre, aunque se tapan con toallas. Conviene informarse en el caso de visitar un establecimientos de estos en el "Japón rural".

Este tipo de instalaciones son también comunes en los hostales tradicionales japoneses, conocidos como ryokan. Algunos incluso con baños privados en cada habitación.


Antes de entrar en el agua, hay unos apartados con taburetes, grifos con agua, cubos, champú y jabón. Hay que lavarse cuidadosamente antes de entrar en las bañeras, el agua de las mismas es para relajarse, no para limpiarse. Eso vale también para baños públicos y para el ofuro de una casa particular.

Se puede llevar una pequeña toalla, pero es para el sudor, porque el agua está caliente, pero con ganas. En caso de no saber que hacer con ella, te la pones en la cabeza (es lo que ellos hacen). En algunos lugares se considera de poca higiene sumergir la toalla.

No recomendable abusar y permanecer demasiado tiempo dentro del agua, que puede estar a mas de 40 grados. Si tienes problemas de tensión vigila especialmente el no abusar. Hay en algunos establecimientos una piscina separada con agua fría para tonificar. Igualmente precaución, porque suele estar a menos de 20 grados, y el golpe por la diferencia de temperaturas puede ser ciertamente estimulante, a menos que padezcas del corazón. Obviamente no quiero asustaros, pero si prevenir que determinadas patologías o condiciones físicas pueden aconsejar tomar precauciones.

Ni que decir, que se espera de la gente un comportamiento adecuado. Tranquilos, sin correr ni gritar. Una conversación casual en voz baja, o incluso el contemplar un jardín en un rotemburo bajo una lluvia fina es algo para experimentar.

En caso de padecer de alguna infección en la piel, alguna herida reciente o tatuaje es mas que aconsejable abstenerse de visitar estos establecimientos. Ahora algo habéis pensado ¿como que tatuajes?. A eso vamos.

En muchos de estos establecimientos se prohíbe expresamente la entrada a personas con tatuajes. Los motivos son varios, algunos posiblemente ridículos, como posible falta de higiene en tatuajes frescos, la pertenencia a bandas mafiosas, o simplemente porque "están mal vistos". Si el tatuaje es pequeño se puede "camuflar" con un pequeño parche y suele colar, pero existen opciones, no os desesperéis todavía.


Los ofuro de las casas son otra muestra de que "Japón es diferente". Estas bañeras suelen estar en una habitación con una puerta estanca, con el suelo en ligera pendiente y una banqueta con una ducha. Puedes ducharte tranquilamente antes de meterte en la bañera sin miedo a salpicar, toda la habitación está pensada para eso.

Estos ofuro domésticos son también un poco especiales, ya que al contrario de lo que se hace en otros países, y dado que el agua no se ensucia, porque entramos limpios en ella, se mantiene durante todo el día y es usada por varias personas, aunque es un detalle en estos casos el permitir a otra persona entrar primero (generalmente el anfitrión te lo ofrecerá). Vamos, que no la vacíes cuanto termines, porque ese agua se usa para mas personas. En todo caso, cubre la bañera tras usarla con una tapa que verás al lado de la misma.

No es raro que estas bañeras tengan incluso calefacción para mantener el agua caliente. Algunos modelos incluso se pueden programar desde un teléfono móvil para que se llenen y mantengan una temperatura a partir de una hora determinada.

Para orientaros un poco, aquí tenéis una página con una cantidad apreciable de estos establecimientos:


Y aquí una con los mas conocidos en el área de Tokyo


Y como prometí a los que tengan tatuajes, existen baños públicos que permiten la entrada a personas con tatuajes (en algún sitio se bañan los yakuza ¿no?)


La mala noticia, es que esta última página está en japonés, de manera que os toca afinar el ingenio o pedir alguna ayuda "in situ" llegado el caso.

Dentro de Tokyo, no puedo menos que recomendar el Oedo Onsen Monogatari


Quizás un poco "turístico", pero eso asegura que el personal está muy acostumbrado a los extranjeros, y tiene todo tipo de instalaciones interesantes, hasta se puede comer o dormir en el mismo.

lunes, 22 de junio de 2015

El toire
















Hoy os voy a regalar con una entrada divertida, curiosa, extravagante y para algunos quizás un poco escatológica a partes iguales: El toire, retrete, o como queráis llamar a esos artilugios que están en los "cuartos de baño" donde nos sentamos a... bueno, a comulgar con la madre naturaleza y soltar peso por decirlo de algún modo.

Esto quizás para el desconocedor absoluto de Japón puede parecer una solemne tontería. ¿Hay algo mas simple que un "water"?
Eso era antes de que los japoneses se decidieran a "tunearlo", pasemos a conocer el apasionante mundo de los retretes japoneses.

Si amigos míos, los japoneses son capaces de coger un cacharrito tan sencillo y en ocasiones convertirlo en algo donde nos da respeto sentarnos. Hay "toire" tan sofisticados que parecen mas bien un invento de la NASA antes que un humilde lugar para soltar nuestras deposiciones.

Es posible que penséis "a este se le acaban los temas y quiere tomarnos el pelo", pues no. Una persona que no vaya un poco sobre aviso en este tema, puede en alguna ocasión pasar mas de un apuro e incluso tener alguna sorpresa desagradable. Nada grave excepto para nuestra dignidad eso si. En todo caso, para evitar líos en lo sucesivo a este "trasto" lo llamaremos por el nombre que se da en Japón al lugar donde se ubica: toire. (antiguamente se llamaba 便所). Si buscáis una señal por allí de "donde está el aseo", saber que lo señalan como トイレ y lo pronuncian como se lee: "toire"


Empezaré por comentaros que en Japón conviven todavía dos tipos de toire. El "tradicional" que es el típico de agujero en el suelo (eso si, monísimo en porcelana) que se usa de cuclillas, y el "occidental" que es el que usamos sentados. Los tradicionales todavía se encuentran, sobre todo en lugares públicos como parques, estaciones de tren e incluso en trenes (en algún shinkansen los hay). Afortunadamente no son "los únicos" ya que lo usual cuando hay alguno tradicional, es que también haya de los occidentales.

Es decir, que si en un lugar vas al "servicio" y ves que hay mas de uno, y pone "occidental"... a ese, no la liemos.

Otra particularidad es que en las casas particulares, el toire a menudo se encuentra en una habitación separada del baño. Lo normal es que la habitación del baño esté separada en dos partes, una con un lavabo con sus armarios, una zona para ropa y toallas, a menudo una lavadora, y separado por unas mamparas el baño propiamente dicho. Los japoneses son mas de baño que de ducha, de hecho el baño es una parte integral de sus tradiciones, a las que tendré que dedicar alguna entrada próximamente.

El toire suele estar separado en otra habitación, generalmente pequeña, ya que solo tiene esa utilidad, y aparte de papel y algunas cosas mas, poco vamos a encontrar en la misma (bueno, algún revistero si el caso). En casas particulares en ocasiones encontramos unos toire un poco curiosos. Encima de la cisterna del mismo suele encontrarse una pequeña pileta y un grifo. Cuando se "tira de la cadena" (vamos, cuando pulsamos el botón del agua) esta sale por ese grifo en la pileta que está sobre la cisterna, y cae dentro de la misma.

De este modo, podemos lavarnos las manos con ese agua que va a parar a la cisterna. Eso permite ahorrar ese espacio en esas habitaciones (que llegan a ser muy pequeñas) y además aprovechamos el agua.

Y ahora viene lo divertido, los artilugios incorporados al toire.

En ocasiones, junto a estos trastos encontramos mandos con botones, en ocasiones muchos botones con "letras raras", dibujos y colores. Otras veces paneles en la pared que parecen mas los controles de aire acondicionado. Cuidadito con lo que tocáis, porque desde ahí se controlan cosas como la calefacción del asiento (para el invierno). El "chorrito" de agua para limpiarte el pompis, el bidé, el aire para secar y otras cosas. Ya en casos mas sofisticados desde música en Mp3, ionizadores, ambientadores, iluminación, etc.

En algunos lugares públicos (y en alguna casa particular) tienen ya "el colmo". Te acercas al toire y la tapa se levanta automáticamente, y se baja al terminar. Menos mal que vais sobre aviso, porque a ver que cara se os queda si os pasa de sopetón.

Tengo que comentaros que es una pésima idea tocar los botones al azar, sobre todo si no estáis sentados, ya que estos toire tienen un surtidor dentro que lanza agua para limpiarte en mas de un sitio (y si sois de sexo masculino y tocáis el botón rosa, a saber donde os da el chorro) y obviamente si no estáis sentados, el chorro llegará hasta donde pueda. En ocasiones hasta el agua (la de después de...) se maneja desde un panel, pero en esos casos es... el botón mas grande. Por otro lado lo normal es que siempre haya papel higiénico (aunque suele ser mas fino que el nuestro)

En algunos locales, es posible que haya solo un servicio para ambos sexos. Puede sonar un poco raro, pero cuando no hay espacio, no hay espacio.

Algunas pistas:

·       おしり     Pompis, el culo vamos
·       ビデ          Bidet
·       流す          "Tirar de la cadena"
·                     Parar (muy útil desde luego)

En ocasiones los "garabatos" van acompañados de imágenes ilustrativas. Los experimentos por vuestra cuenta y riesgo. Si no queréis líos, hay papel, y el botón del agua suele estar mas que claro.

Si algo llama la atención, es que los toire públicos, ya sea en parques, centros comerciales, estaciones de tren, etc. Están inmaculadamente limpios. Alguna excepción os podéis encontrar en algún sitio desde luego, pero comparados con los que se encuentran en la mayoría de los países, desde luego son una sorpresa mas que agradable. Igualmente en estos lugares públicos es frecuente encontrar gel bactericida en los aseos. También es común que haya aseos para minusválidos en muchos lugares. Ojo con los que hay en algunos sitios como por ejemplo en el aeropuerto de Narita, donde la puerta se abre con un pulsador en el suelo, y como no lo veas o lo sepas, a ver como sales.

Ya como el "colmo de la pijería" en algunos lugares tenemos toire con efectos de sonido o musiquita, para que no sepan los que están fuera si estamos haciendo una cosa, otra o si emitimos algún sonido poco delicado. Esto puede ser desde una corriente de agua, una cascada, alguna música o incluso en los de algún café temático explosiones y disparos (no, no estoy de broma, palabrita del niño Jesús)

Es bastante complicado conseguir este tipo de toire fuera de Japón. Los equivalentes de marcas conocidas en nuestros países suelen ser de una calidad bastante menor (y muy caros). Es posible comprar eso si, la "tapa" completa que incluye asiento, "chorrito", controles, tapa y demás parafernalia en Japón en muchos centros comerciales. Confieso que sería un "recuerdo" bastante raro, pero teniendo las medidas no veo realmente problema en hacerlo. Marcas como Panasonic, Toto y otras tienen sus apartados en muchos centros donde se venden. Luego eso si, quedamos a merced de los conocimientos en nuestros países de origen del que tenga que "acoplar" esa taza con su suministro eléctrico y de agua, pero la posibilidad existe desde luego. Igualmente se vende el "pitorro" del agua portátil

Si queréis haceros una idea de precios, probar aquí


Os adelanto que amazon.co.jp no suele hacer envíos fuera del país, pero si que hay gente que se gana un dinerito comprando cosas ahí y reenviándolas por una pequeña comisión.

Aunque no estés interesado en ponerte un cacharro de estos en tu casa para asustar a las visitas, al menos espero que esto te sea de utilidad para ir "sobre aviso" si vas por ese país.

domingo, 21 de junio de 2015

Ukyo-e














Hoy pretendo hablaros un poco de una forma de arte relativamente poco conocida de Japón, y que puede ser un interesante recuerdo a precios en ocasiones razonables: La xilografía japonesa.

En primer lugar, ¿que es la xilografía?. Pues como su propio nombre indica, es el arte de impresiones hechas con madera.

El método es aparentemente sencillo. Se tallan diferentes planchas de madera, una para cada color y posteriormente con tintas de colores se imprimen las diferentes partes sobre un papel. Desde luego dicho así parece algo muy simple, pero no lo es tanto.

Esta forma de arte proviene de China, y es una forma de impresión sobre tela o papel milenaria. El principio como os he comentado antes es simple, pero en su versión japonesa, denominada comúnmente Ukiyo-e alcanza unas cotas de detalle extraordinarios.

Tradicionalmente, el sistema de creación es artesanal. Se hace un dibujo a tinta en blanco y negro, y a partir del mismo se tallan manualmente tantas planchas de madera de cerezo como colores tenga el dibujo a reproducir. El proceso de tallado es manual y como podéis imaginar es un trabajo delicado y minucioso.

El Ukyo-e se inició en Japón en el siglo XVII y sigue practicándose en la actualidad por parte de algunos artesanos. Era una forma de arte relativamente económica, ya que el sistema de impresión permite la multiplicación de una obra y ganó mucha popularidad. Autores como Hishikawa Moronobu o el famoso Hokusai entre muchos otros crearon un estilo propio que a menudo se asocia con la "pintura japonesa", cuando la mayoría en realidad son xilografías. Hay que mencionar que aparte de las famosas, se han hecho de todo tipo, incluso "guarrillas", y no marginales, sino incluso de grandes artistas.

Para ver algunas obras de uno de sus máximos representantes: Katsushika Hokusai, mirar por aquí:



Esta forma de arte no solo ha sido influida en cierta medida por el arte occidental a lo largo de los años, sino que también ha influido en varios artistas europeos como Degas, Matisse, Van Gogh y otros en el movimiento conocido como japonismo.

Hacer una lista de autores de Ukyo-e escapa al propósito de este blog. Hay muchos, algunos muy famosos y respetados en Japón, incluso algunos han alcanzado la categoría de lo que en Japón se denomina Ningen Kokuhō que se podría traducir como "Tesoro nacional viviente". Una mención del gobierno japonés a artistas de gran relevancia.

Todo esto esta muy bien, y estoy seguro de que sois capaces a partir de aquí de buscar información sobre estos temas sin mi ayuda, pero lo que algunos se estarán preguntando son cosas mas mundanas como ¿Son muy grandes?, ¿son muy caras?, ¿puedo comprar alguna?

Pues no son muy grandes, los precios varían mucho, y si, se pueden comprar.

Sin ir mas lejos, podéis mirar aquí:


Esta es una organización dedicada a la creación de estas obras según los métodos tradicionales, y venden algunos ejemplos bastante interesantes, e incluso os los pueden enviar a vuestra casa. Si estáis en Tokyo es posible visitar una amplia exposición en ese instituto, y en la misma página antes mencionada hay hasta un pequeño mapa para llegar hasta el. El acceso es sencillo a través de la línea Yamanote, posiblemente la mas usada de Tokyo.

No es ni mucho menos el único sitio (aunque este es cómodo), por ejemplo podemos encontrar una tienda dedicada en buena medida a la venta de este tipo de arte en el barrio de Asakusa entre las tiendas que hay junto a la entrada principal al templo Senso-ji.

En el centro de la ciudad hay mas tiendas, aunque si tengo que recomendaros una por facilidad de acceso, aquí tenéis una:


Vais a la estación de Ikebukuro, y buscáis la salida Seibu. La salida en concreto que os interesa está marcada en el mapa como "35", de manera que podáis orientaros. Al salir por esa puerta encontramos una plaza, y al frente la estación de policía de Ikebukuro este. Al otro lado de la calle, junto a la salida del metro encontrareis en una planta baja una tienda con muchos ejemplos a buenos precios y excelente calidad. Está a apenas 100 metros de la salida Seibu de esta estación, de manera que no tiene perdida.

Hay también ejemplos de este arte, así como una muestra de los métodos de impresión en el museo Edo-Tokyo que está en Ryogoku

En estas tiendas los precios son bastante mas contenidos (30-40 € en adelante), de manera que no son un mal lugar para comprar algunos regalos, siempre y cuando claro está podáis decidiros entre todos los disponibles.

sábado, 20 de junio de 2015

El sushi
















Vamos a hablar un poco de el que es posiblemente el plato mas famoso de la gastronomía japonesa. El famoso sushi

Como ocurre con tantas cosas "japonesas milenarias" la realidad es que estamos ante un plato bastante reciente, pero no adelantemos acontecimientos.

El sushi se inició como una conserva de pescado llamada Narezushi donde se fermenta pescado crudo y verduras con sal. El origen es bastante obvio, y era una forma de conservar pescado para que este pudiera consumirse en lugares apartados del mar. Recordemos que el pescado es especialmente delicado y sin refrigeración como que dura poco.

No fue en realidad hasta finales del periodo Edo (1799 - 1858) que el famoso cocinero Hanaya Yohei inventó en el área de Kanto lo que hoy se considera el sushi moderno. De hecho se invento como una "comida rápida" fácil de transportar y consumir. Luego se popularizó en el resto del mundo como "una de esas cosas raras japonesas".

Lamentablemente, consumir un buen sushi fuera de Japón no es fácil. La mayoría de los "restaurantes japoneses" (por llamarlos de algún modo) que hay por ahí no pasan de hacer una aproximación, con mayor o menor éxito de este plato. Pero esto tampoco es por algún motivo misterioso. También es difícil encontrar un restaurante que te ofrezca una buena paella fuera de la zona del levante español.

Pero de igual modo que ocurre con esa paella, es posible encontrar ocasionalmente algunos restaurantes donde se trata este plato adecuadamente. El "misterio" en realidad no tiene misterio. Variedad de pescados frescos (o congelados algunos) arroz (el japonés es una variedad muy especial) hervido con su vinagre de arroz, el corte correcto del pescado, que como el jamón tiene su truco, etc. Como cualquier otro plato del mundo "tiene su truco", y no es siempre fácil por ejemplo conseguir los ingredientes adecuados fuera del país, o es caro y se recurre a sucedáneos. A todo esto comentaros que es posible tomar una paella estupenda en Tokyo, pero del mismo modo que conseguir un buen sushi fuera de Japón, la broma no es barata.

Comentaros también que fuera de Japón se cometen atrocidades con derivados del sushi clásico que dan escalofríos, pero eso es algo que supongo ya se da por supuesto. También tener en cuenta que el sushi no es igual en una ciudad que en otra. En cada región tienen sus particularidades, y especialidades de temporada. El pescado siempre que es posible debe de ser muy fresco y eso favorece que haya variedades dependiendo de la época y la región.


No voy a entrar a detallar todas las variantes de este plato. Baste comentar que el mas conocido, y el que mas se identifica con el nombre es el Nigirizushi. El típico de la porción de arroz con pescado encima. Luego tenemos los típicos rollos o Makizushi, Futomaki, el menos conocido Inari y otros.

En Japón típicamente el sushi se puede encontrar o bien en restaurantes (muchos especializados en este plato, luego comento mas al respecto) o bien como plato listo para llevar. En este último caso es sencillo encontrar bandejas en supermercados (en España en algunas cadenas de supermercados ya se ven) o en cadenas especializadas, por ejemplo Chiyoda o incluso como comida a domicilio, donde se da la curiosa costumbre de que te lo entregan con bandejas que luego se dejan en la puerta para que las recojan.


Si, la página está en japonés, es lo que tiene cuando se trata de una franquicia japonesa.

En el caso de las tiendas como la mencionada anteriormente y en los supermercados existe un truco interesante que paso a contaros.

Como hablamos en general de pescado crudo, la higiene es extremadamente importante, y no lo es menos el tiempo de conservación. Típicamente el sushi se vende siempre en el mismo día de la elaboración, de hecho en pocas horas, y o se guarda de un día para otro. Una consecuencia de esta costumbre es que hay que intentar venderlo todo, y para ello a medida que se aproxima la hora de cierre del negocio, los precios descienden. No es raro que a falta de una hora del cierre se ponga a mitad de precio, de manera que si sois un poco avispados podéis conseguiros una deliciosa cena a base de sushi por muy poco dinero. Eso si, tener en cuenta que no sois ni de lejos los únicos que conocen ese truco en Japón.

Obviamente algunos os estaréis preocupando por el famoso anisakis. Ese parásito que puede provocar reacciones alérgicas en algunos casos y que se puede encontrar en las vísceras del pescado crudo.

No tenemos que preocuparnos demasiado. Por un lado, un cocinero profesional de sushi conoce perfectamente este problema y vigila cuidadosamente el pescado, y por otro desde hace tiempo existe la costumbre de congelar el pescado fresco para su uso en sushi (el frío mata al bichito), sobre todo en restaurantes y cadenas. Es posible lógicamente que en algunos sitios no se tome esa precaución, pero diría que corréis mas peligro comiendo sushi fuera de Japón, que dentro del mismo. Yo lo comido decenas de veces en Japón y aquí estoy, escribiendo un blog.

Existen también unos restaurantes bastante típicos llamados Kaitenzushi con "cinta transportadora" por donde van pasando platos y elegimos a nuestro gusto. En algunos hay hasta unas vías por las que llegan "trenes" con platos desde la cocina hasta nuestra mesa. Se eligen en un "tablet" con el menú lo que queremos y lo que pedimos llega directamente a la mesa. Algo cuanto menos divertido, pero aconsejo en estos casos llevar compañía japonesa, porque el menú suele estar íntegramente en el idioma que os estáis imaginando.

A la hora de comer el sushi existe toda una batería de reglas. Tampoco es que sean de obligado cumplimiento, pero os pondré las mas obvias.

  • Se coge con palillos o con los dedos, no con cubiertos.
  • El sushi está pensado para comerlo de un bocado, no para hacer trozos
  • Se suele mojar la parte del pescado en salsa de soja, no la parte del arroz
  • El wasabi es esa pasta verde (en realidad suele ser un sucedaneo). Ojo que es fuerte, se puede poner un poco, y recalco: un poco.
  • Hay gente que disuelve wasabi (en realidad un sucedáneo por lo general) en la soja. Muchas veces el sushi ya incluye este wasabi, de manera que puede que no sea una buena idea
  • Entre platos existe la costumbre de tomar un poco de jengibre encurtido, para limpiar los sabores

El sushi en Japón tiene una enorme variedad. Solo de atún podemos encontrar muchas variedades, dependiendo de la zona donde se haga el corte. En pescados hay mucha mas variedad, incluyendo marisco o incluso calamar. En ocasiones el pescado puede no estar crudo dependiendo del tipo, e incluso podemos encontrarnos piezas sin pescado. Incluso con carne o mas típicamente con tortilla u otros ingredientes.

La gente suele acompañarlo con agua o té, aunque no es raro beber cerveza también (ojo que es cara). A veces encontramos en algunos restaurantes hasta grifos de agua caliente y té en polvo. En algunos restaurantes hay francamente, cosas bastante divertidas para los occidentales.

Tengo que comentaros que el wasabi es en realidad una raíz de una planta japonesa emparentada con los nabos o la mostaza. Esta planta es difícil de cultivar y es un condimento caro. En los restaurantes donde se sirve wasabi genuino, se suele servir la raíz y un rayador, generalmente de porcelana o tradicionalmente de piel de tiburón. El que se sirve normalmente es un sucedáneo hecho a partir de un rábano y colorante. Tiene un sabor un poco mas fuerte, aunque no ataca al estómago. Pensar en el mismo como en una especie de mostaza, y se pone poco, muy poco. En algunos casos disuelto en salsa de soja. Tener cuidado con el porque es realmente fuerte. Su sabor no se puede definir en realidad, es simplemente wasabi.

Una zona donde los restaurantes de sushi tienen una fama especial son los que se encuentran en los alrededores del tsukiji (el mercado del pescado de Tokyo). Con todo tengamos en cuenta que ese mercado aparentemente tiene los días contados, ya que desde hace años se habla de trasladarlo a otro lugar.

Y para terminar, comentaros que existe una cadena de "family restaurant" que tiene el nombre del inventor de la versión moderna de este plato: Hanaya Yohei, donde se puede comer este y otros platos tradicionales a precios mas que interesantes.



viernes, 19 de junio de 2015

Las geiko













Vamos a hablar un poco de esas misteriosas mujeres llamadas geisha o como dicen recientemente, en el dialecto de Kyoto geiko.

Muchos habréis leído el famoso libro de Arthur Golden sobre el que se realizó una famosa película con el mismo nombre ¿verdad?

Bueno, pues la película, y no digamos ya el libro, por decirlo muy delicadamente pecan un tanto de fantasiosos. Lo cual es una forma igualmente delicada que lo que cuentan se puede resumir como un enorme montón ridiculeces sin pies ni cabeza sazonados con algo que se parece muy remotamente con la realidad.

De hecho el autor se basó para su obra entre otras fuentes, con el testimonio de una auténtica geisha llamada Minako Iwasaki. Tan fiel a la realidad es el relato de este caballero, que recibió una bonita demanda por difamación que terminó con el pago de una cantidad desconocida a esta dama para que no revolviera mas el asunto. A esto podemos añadir una enorme indignación por parte de millones de japoneses que se consideraron sumamente insultados por el contenido de este libro.

Vamos, que es una obra de pura ficción y que pretender tomarla como una guía del mundo de las geiko es poco menos que considerar "La Metamorfosis" de Kafka como un relató típico sobre la vida de un viajante de comercio.

Solo por dejarlo claro antes de meternos en "el asunto", comentar que la prostitución es una cosa, las geisha otra. La idea de vender la virginidad de una maiko es tan ridícula como subastar la de una estudiante de conservatorio, y la idea de que las geisha son prostitutas es como asumir que los componentes de una asociación nacional de danza (por ejemplo) se venden al mejor postor.

Parte de esta creencia viene de la confusión con las oiran o "cortesanas" que existieron en el periodo Edo y que han desaparecido ya hoy en día. A simple vista, si no se conocen las diferencias puede confundirse fácilmente las vestimentas, formas, maquillaje, etc.  y estas también tenían "aprendices". La función con todo es diferente, y de hecho las oiran desaparecieron hace muchos años. De hecho, tras la segunda guerra mundial muchas de estas oiran se publicitaban como geishas ante los turistas extranjeros. Este error se repite en el famoso libro antes mencionado.

Dicho esto, ¿entonces cual es la ocupación real de una geisha, geiko o como queramos llamarla?


Se trata simplemente de artistas versadas en tradiciones japonesas. Por ejemplo danza, música (deben de saber tocar instrumentos tradicionales), poesía, retórica, ceremonia del té, ikebana (arreglos florales) y otros. Su función final a menudo es compleja y se extiende mas allá de simples exhibiciones artísticas. También son solicitadas como una especie de "relaciones públicas" donde ayudan a "romper el hielo" en relaciones comerciales de alto nivel o como complemento a celebraciones y ceremonias.

Su cometido desde hace años está mas limitado a un núcleo tradicional y generalmente de alto poder adquisitivo. Vamos, que es algo "muy japonés", aunque sin por ello descuidar que algunas se dediquen a unos fines mas digamos "de entretenimiento".

Lo cierto es que el número de estas profesionales decae con el tiempo. Es un trabajo con un periodo de aprendizaje muy largo, complejo y exigente. No es raro que algunas de ellas compaginen estos estudios con carreras universitarias. Hablamos en algunas ocasiones de profesionales con unos niveles muy elevados, y con sueldos que acompañan esa preparación. Por otro lado es una profesión extremadamente exigente, desde su aprendizaje hasta el ejercicio de la misma. Por poner un ejemplo, aunque la vida privada de una geisha es "su vida privada". Por ejemplo es posible para ellas contraer matrimonio, pero lo normal es que dejen la profesión en ese caso.

Los rumores y malentendidos se pueden explicar en parte por el secretismo que rodea muchos de los aspectos de su preparación, y en buena medida porque un extranjero que desconozca profundamente la cultura del país no puede entender o apreciar adecuadamente lo que hacen. Seguro que en vuestra ciudad o país hay cosas "muy de ahí" que gente que vive fuera no aprecia ni entiende en todos sus matices. Pensar un poco sobre el tema de como ve un extranjero por ejemplo el flamenco (un montón de gente pegando gritos, taconazos y palmas), los toros (un señor con traje de colores matando a una vaca), muchos bailes regionales, etc. Los que llevan muchos años conociendo esas tradiciones aprecian cosas que "los de fuera" no entienden. Añadamos a esto que se mezclan cosas de otras épocas confundiendo eso con lo que pueda ocurrir hoy en día. Hace muchos años si que se daba el caso de que se compraban niñas para convertirlas en geisha, pero hoy en día es algo ridículo. La relación con la prostitución es ridícula, aunque no era raro en su tiempo que algunas profesionales hayan tenido un "protector" que las pueda mantener económicamente, pero eso es como tener un "artista en exclusiva"

De hecho, muchas de las artes que dominan las geisha forman parte de lo que tradicionalmente se consideraba la formación para "una buena esposa" o "una mujer japonesa", a menudo llamadas Yamato Nadeshiko (clavel japonés). La danza se enseña a menudo a niños, el arreglo floral y ceremonia de té es algo extendido entre jóvenes de "buena familia".

No voy a entrar en la parafernalia del aprendizaje y todo eso. Hay montones de sitios para esas cosas, vamos a algo un poco mas practico.

¿Donde puedes ver un espectáculo con geisha?

Bueno, no es que abunden, pero algo hay. En Tokyo queda un barrio con geisha al menos. La calle Kannonura en Asakusa, aunque lo cierto es que autenticas, quedan pocas (en Kyoto hay bastantes mas). Hablamos de como 20.000 yenes por persona por una tarde

He encontrado sin buscar mucho una "oferta"


Pero ojo, 278 $ por cena y un par de horas. No son cosas baratas

En Kyoto hay 2 barrios de geiko (o mas, porque alguna gente subdivide alguno de ellos), e incluso la posibilidad de ver algún espectáculo de música y danza a precios mas económicos (con maiko, no con geiko), por ejemplo el famoso Gion Corner


Claro, hablamos de un "espectáculo para turistas". Tiene su gracia y eso, pero es lo que es, tampoco nos equivoquemos.

Ocasionalmente eso si, es posible ver por la calle a alguna, pero tengamos en cuenta que en realidad, quedan pocas.

No es mucho, pero lo cierto es que cada vez hay menos. Esperemos que ese arte no se pierda con el tiempo.